CROW - Gourmet Traveler: 스테이모던레스토랑

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2022. 3. 20.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2022년 3월

crow 3월 20, 2022 다이닝 , 서울 0 Comments

시그니엘 서울 스테이 모던 레스토랑의 셰프가 바뀐 것은 지난 글에서 이야기 했었다. 그러나 여전히 롯데는 철저하게 Yannick Alléno 의 이름을 내세우고 있다. 심지어 방콕에서 미슐랭 별을 받았던 셰프가 와 있는데도 말이다. 이런 일들이 한국에서 처음 있는 일이 아니긴 하지만 레스토랑 입구에 덩그러니 놓여져 있는 바만큼 허무하다.

가장 먼저 눈에 띄는 것은 코스 메뉴의 요리 가짓수가 줄었다는 것이다. 그게 꼭 나쁜 것은 아니지만 여전히 치즈 선택지가 없는 것은 아쉽다. 메인 메뉴도 결국은 또 스테이크? 생선 요리도 마찬가지이다. 삼면이 바다, 1일 생활권이라고 어릴 때부터 배웠지만 그래서 그만큼 다양한 싱싱한 해산물 식재료를 시장에서 쉽게 만날 수 있는가? 그런 여건 속에서도 어떻게든 코스 메뉴를 구성했지만 들여다보면 'Must Try' 이름이 눈물겹다. 한편 아뮤즈 부쉬를 코스 메뉴에 집어 넣고 심지어 샴페인과 짝짓기까지 해놓았다!

그럼에도 불구하고 결론부터 말하자면 충분히 셰프의 요리 세계를 보여주고 있었다. 봄, 시간의 흐름에 따라 파릇파릇 새싹이 돋더니 결국은 녹음이 짙어지는, 그러면서 경쾌한 봄의 세계를 맛 (flavour) 으로 표현했다. 무엇보다 야닉 알레노가 중요하게 여기는 소스, 스테이, 모던 레스토랑의 셰프는 그것을 명확하게 보여주고 있었다. 사실 대합이나 라비올리 같은 경우 과조리 되어 대합은 너무 질기고, 라비올리는 너무 흐물거렸는데 소스가 그런 단점들을 뒤덮을 정도로 제 목소리를 충분히 내고 있었다. 어찌나 맛있던지 스테이, 모던 레스토랑의 그 끔찍한 빵들을 아낌없이 소스를 다 찍어 먹을 정도였었다. 예전의 셰프가 한국의 식재료들을 소개하는 차원에서 코스 메뉴를 구성하였다면 지금 새로 온 셰프는 소개보다 이것을 승화 시켜 하나의 주제를 완성하는데 초점을 둔 것 같은데 물론 누가 더 잘하고 못하고를 구분할 필요는 없다. 다만 전 셰프의 경우 한국인들이 선호하는 서양 요리를 좀 더 잘 아는 위치에 있다 보니 거기에 맞춰 나아간 느낌이 강했다고 할까?

그동안 너무 지루하게 느껴졌었던 와인 페어링은 이번에 새로 메뉴가 바뀌면서 구성 역시 바뀌었다. 전체적으로 보면 짝짓기는 괜찮은 편이었다. 다만 맛의 세계를 음식과 함께 그려나간다기보다 적당한 선에서 끊어주는 쪽에 좀 더 초점을 둔 것 같아서 메뉴가 바뀌기 전에 다시 갈 일이 있다면 차라리 샴페인 한 병을 주문할 것 같다. 이것 역시 다음에 메뉴가 바뀌었을 때 또 비슷한 구성으로 와인 페어링을 했는지 마찬가지로 봐야할테지만 말이다.

마지막으로 디저트는 그동안 정말 정말 지루했었던 수플레가 드디어 빠졌는데, 페이스트리 셰프가 떠나면서 마지막으로 주는 선물이라는 생각이 들었다. 창작물이든 고전적이든 얼마든지 다양한 세계를 보여줄 수 있는 디저트의 세계, 달고 단 디저트로 마무리를 지으며 쾌락의 절정을 맛 볼 수 있는 시간을 늘 깨트려서 아쉬웠었는데 아마도 이제 떠나게 되었으니 그가 하고싶었던 것을 마지막으로 선보인 것은 아닐까?

여전히 접객면에서는 아쉬움이 컸었다. 다 먹었다는 신호를 보내지 않았음에도 불구하고 접시 위에 음식이 비자마자 바로 치우려고 하거나, 와인 페어링을 선택했지만 일반적인 와인 정보 이외에는 별 다른 이야기가 없는 것과 같은 일들은 여전히 변함이 없었다. 물론 일정 부분 이해되는 것도 있다. 많은 한국인들은 포크와 나이프로 사인을 보내는 방법을 모르며 직원이 와서 음식이 어떠한지 와인은 어떠한지 묻는 것을 불쾌하게 여기니 말이다. 물론 모른다고 해서 무시하는 것은 아니다. 그 어디에서도 가르치지도 않는데 어떻게 안단 말인가?

아, 한 가지 빠트릴 뻔 했는데 셰프도 메뉴도 바뀌었지만 여전히 빵은 변함이 없었다. 새로 페이스트리 셰프가 오면 그의 전문 분야와 상관 없이 빵이 좀 바뀔려나?

2022. 1. 9.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2022년 1월

crow 1월 09, 2022 다이닝 , 서울 0 Comments

미슐랭 별을 올해에는 못 받은 것을 알게된 순간 셰프의 거취가 궁금했었다. 롯데가 하는 행동들을 보면 - 물론 한국의 많은 기업들이 그런 행태를 보이지만 - 분명 모종의 조치가 취해질 것이라 뻔히 예상되었는데, 아니나 다를까 미슐랭 발표 이후 셰프가 바뀌었다는 것을 방문해서 알게 되었다. 홈페이지에 올라온 메뉴를 보니 바뀔 때가 되었는데 어중간하게 바뀌어서 갈까 말까 고민 했었는데, 셰프가 바뀐 것을 좀 더 일찍 알았더라면 메뉴가 개편된 후 갔을텐데. 그러나, 비단 여기만의 문제는 아니지만 언제 한국의 호텔 파인 다이닝에서 셰프가 누구인지 대대적으로 전면에 내세워서 홍보한 것을 거의 본적이 없기에 결국은 해당 업장에 가봐야 셰프가 누구인지 알았을 것이다. 이런 상황에서 가장 중요한 음식이 제대로 나올 일이 있을까?

한국의 많은 파인 다이닝들이 아뮤즈 부쉬에서부터 굉장히 공들여 양을 늘리고 메뉴에 편입 시키는 경우가 많은데, 난 그런 행위가 조리 실력의 부족함을 감추기 위한 하나의 수단이라고 생각한다. 그런 관점에서 적어도 스테이, 모던 레스토랑은 그런 식으로 하지는 않아서 좋다.

그러나, 이 날의 아뮤즈 부쉬는 실망스러웠는데 맛의 흐릿했었기 때문이다. 비유하자면 앞에 신호등이 보이긴 하는데 안개가 많이 껴서 지금 어떤 신호인지 모른다고 할까? 분명 맛 (flavour) 의 층은 느껴지는데 밍숭맹숭함이 무언가를 이야기 하고자 하는지 알듯 말듯 계속해서 혼란에 빠트렸었다. 그리고 그런 흐름은 코스에서 내내 반복되고 있었다.

전면적인 메뉴 개편은 아니니 서사 구조는 볼 필요가 없었다고 생각한다. 그러나, 새로 온 셰프가 선보인 두 가지 요리는 신맛을 또렷하게 개입시키고 향까지 더해 분명 맛 (flavour) 의 층은 있는데, 그 강도는 나 여기 있다 정도일뿐이고 짠맛과 감칠맛의 밋밋함에 향 마저 뒤로 갈수록 흐지부지 해져서 맛의 층을 이내 허무하게 무너트리는 구조였었다. 나중에 직원과 이야기를 나눴을 때 들은 이야기는 처음에 셰프가 바뀌고 새 요리를 선보였을 때 반응이 썩 좋은 편은 아니었다고 한다. 그래서 결과물이 이렇게 바뀐 것일까?

게다가 기존에 있었던 코스의 다른 요리들은 지난 마지막 방문과 달리 - 작년 10월인가 11월에 방문했었는데, 그때는 분명 짠맛이 탄탄하게 받쳐줘서 굉장히 만족스러운 식사를 했었다. - 거의 짠맛이 개입되지 않아서 또다시 밋밋한 음식을 먹어야했었다.

페이스트리 셰프도 곧 바뀔 예정이라고 들었다. 제발 빵도 변화가 있기를 바란다.

디저트도 여전히 변함없이 수플레가 끝을 맺는데, 이제 이것도 좀 바뀌었으면 좋겠다. 프렌치 요리에서 디저트가 수플레만 있는 것은 아닌데다 새로운 창작이든 고전 요리의 변형이든 이 레스토랑이 추구하는 방향과 전혀 어울리지 않기 때문이다. 게다가 기존의 코스 메뉴를 생각하면 서사 구조의 끝을 너무 허무하게 마침표를 찍는 꼴이라 차라리 이런 디저트는 안 나오는 것이 좋겠다는 생각을 늘 했었다. 게다가 이 날 내가 먹은 디저트 세 가지는 셔벗이 한 자리를 계속 차지하고 있었다. 이 정도면 페이스트리 셰프가 태업하는 수준이 아닌가? 그러나, 그동안의 경험을 생각해보면 차라리 이런 끝맺음이 덜 욕 먹을테니 이렇게 내는 것은 아닐까 생각도 든다. 어찌되었든 다음 메뉴 개편 때 이런 식의 디저트 역시 더 이상 보지 않았으면 좋겠다.

와인 페어링 역시 메뉴판을 보니 전혀 요리와 어울리지 않는 것은 아니지만 너무 안전하게 다시 말해 무난한 짝짓기의 반복이었다. 결국 지난 방문과 마찬가지로 샴페인 한 병 시켜서 그것으로 갈음했었다. 업장에서 음료 선택 여부를 물으면 선택 안하는 경우를 많이 보는데, 선택 안해도 된다는 의미에서 선택지가 존재하는 것이 아니다. 물론 여러가지 이유로 술을 못 마시는 상황이 있을 수 있지만 파인 다이닝은 당연히 그런 상황까지 감안해서 선택지를 항상 준비해 놓는다. 그게 늘 예외인 곳이 한국이지만.

2021. 7. 17.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2021년 6월

crow 7월 17, 2021 다이닝 , 서울 0 Comments

코로나 19 상황 때문에 해외를 나갈 수 없으니 국내 파인 다이닝을 몇 군데 다녔지만 하나같이 결과는 똑같다. 짠맛이 거의 없는, 디저트는 단맛이 거의 없는, 대부분 결과물은 과조리, 주제는 정해놓았지만 정작 그것을 하나의 요리로 선보이지 않고 재료에만 의존하는 그런 결과 말이다. 물론 해외의 파인 다이닝들도 다 잘 하는 것은 아니다. 그리고, 나는 다이닝들을 수평 비교할 생각이 전혀 없다. 아울러 국내의 여러 여건들, 예컨데 식재료의 한계와 같은 것들도 감안하고 있다. 그럼에도 불구하고 늘 결과물이 같다면, 내가 계속해서 이 짓을 해야할까?

프렌치 레스토랑, 심지어 페이스트리 셰프마저 프랑스인이 있건만 바게트의 상태는 늘 저 모양이다. 두 번째 방문까지는 이야기 했었지만 그렇게 심각하게 받아들이지 않는 것 같아서 더 이상 아무 말도 안했는데, 아무도 이를 지적하지도 않고 그냥 '식전빵', 이걸로 배를 채우면 안 돼 같은 이야기만 늘 존재한다.

Stay Must Try

Jirisan Hanwoo << grade 1++ >>, beef jus, potato bean cooked with honey and horseradish

코스 메뉴의 개념 따위는 먹는 사람에게는 그리 중요하지 않다. 그저 배 부른가, 가격은 낮은가, 메인은 스테이크가 나오는가, 그것도 한우로 말이다. 그것만 만족 시킨다면 아무도 불만을 갖지 않는다. 한국에서 파인 다이닝은 어떤 존재일까?

간이 거의 안 된 이 질긴 스테이크를 먹는 것은 정말 고통스러웠다. 그 어디에도 'Must Try' 는 보이지 않았다. 여름이라는 계절? 그런 것 따위 알게 뭐란 말인가! 그동안 이런 아쉬움이 있음에도 불구하고 계속 갔던 이유는 그래도 어느 정도는 이야기 하면 조금이나마 주방에서 반응이 있었는데, 이번에는 전혀 그런 것이 없었다. 더 이상 미련을 갖지 않기로 했다.

Pineapple ripened 24 months on the tree, Thin slices flavored with vanilla and cardamom, crystallized cocoa nibs, coconut <<blanc manger>> and ice cream

메뉴명은 장황하게 적혀 있지만 결과적으로 아무 향이 없었다. 파인애플은 달긴 하지만 묽은 느낌이 강하게 들고, 향신료의 존재는 찾아 볼 수 없는, 이제 이런 디저트가 나오는 것도 이해는 한다. 여기서 향신료의 향이 느껴진다면 과연 대부분의 사람들은 어떤 반응을 보일까? 그렇다고 해서, 이런 향이 없는 디저트가 용서되는 것은 아니다.

마찬가지로 작년 3월 첫 방문 이후 구성이 전혀 바뀌지 않은 이쪽도 이제는 재미없다. 그리 달지도 않은 것들이라 더더욱...

여전히 페이스트리 셰프는 관심사가 다른 곳에 있다는 생각이 들지만 그것과 별개로 늘 이 정도 수준에서 머무르는 것도 일정 부분 포기 했기에 그런 것은 아닐까 생각도 들었다.

Nicolas Feuillatte Collection Vintage Blanc de Blancs Brut Millésimé Champagne 2012

이 날 유일하게 만족했던 것은 샴페인뿐이다. 그것도 소믈리에의 도움 없이 말이다. 요리에서 셰프의 존재가 없는 것처럼 와인에서도 소믈리에의 존재는 없었는데, 와인 페어링은 그 가격을 받으면서 구성이 거의 바뀌지 않는 것을 어떻게 받아들여야 할까? 나는 지금 가격이 비싸다 따위의 감상을 말하는 것이 아니다. 그래서, 차선책으로 와인 한 병 주문하려고 했으나 소믈리에는 없었고, 그래서 그냥 눈에 띄는대로 샴페인 한 병을 주문했었다. 짝짓기 따위는 알게 뭐란 말인가! 어차피 음식에서부터 아무런 감흥이 느껴지지 않는데!

음식들이 무엇이 문제인지 하나씩 자세하게 풀어서 이야기 하려면 얼마든지 글을 길게 쓸 수 있겠지만 나 스스로 고통 받고싶지 않다. 뭐 대단한 것도 없이 짠맛의 개입부터 없는데, 거기에서 더 나아가 이야기 해봤자 무슨 소용이 있겠는가!

여전히 뷰 맛집, 프로포즈 맛집으로 예약이 어려운 가운데 대부분의 방문 후기는 짜다와 양이 적다와 같은 이야기만 난무한다. 그런 상황에서 이런 결과물이 나오는 것은 어쩌면 당연한 것일테다.

2021. 5. 17.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2021년 4월

crow 5월 17, 2021 다이닝 , 서울 2 Comments

예약 확인 후 직원 안내를 받지 않고 그냥 일단 들어간다. 외투는 입구에서 벗어서 맡기는 것이 아니라 테이블 앞에 서서 벗는다. 덕분에 옆자리에 앉은 다른 손님들은 먼지를 그대로 마셔야 한다. 레스토랑 입구에 있는 바는 오픈 초창기에 아주 잠깐 운영했으나 지금은 그저 하나의 소품일 뿐이다. 예약 시간보다 일찍 도착해서 앞에서 기다리는 동안 지켜본 모습들이다. 오늘도 네이버 세상에서의 리뷰 대다수는 뷰 맛집, 프로포즈 맛집으로만 소문이 나있고, 인플루언서들은 음식과는 전혀 상관없는 이야기들로 이 집 잘하네 못하네, 더 나아가 미슐랭에 대해서 이야기 하고 있다.

빵에 대해서 진지하게 이야기 하는 것을 한 번도 본 적이 없다. 식전빵이니 음식 나오기 전에 빵으로 배를 채우면 안된다고? 이런 상황에서 빵에 대해 이야기 하는 것이 무슨 의미가 있을까? 그래서 그런지 모르겠으나 스테이, 모던 레스토랑은 여전히 빵은 크게 신경 쓰지 않는 분위기이다. 아니면 오픈 초에는 꽤 신경 썼지만 반응이 좋지 않아 이렇게 내는 것일 수도 있겠지만 나는 오픈 초부터 갔던 사람이 아니니 확실치 않다.

식전주 주문도 마찬가지, 이걸 강매라고 생각하거나 무료인줄 알았는데 유료여서 어이가 없었다 따위의 리뷰는 여전하다. 다들 잘 차려입고 와서 음식에 수돗물 - 파인 다이닝에서 무료는 오직 수돗물 뿐이다. 한국에서는 정수기에서 나온 물이겠지만 - 을 곁들인다. 아니면 달달한 와인만 찾거나.

지난 세 차례 방문 결과 스테이, 모던 레스토랑에서는 오직 Emotion 메뉴만 선택할 것이라 다짐 했었는데, 그게 단순히 가격이 가장 저렴해서 그런 것은 아니다. 하나의 주제를 맛으로 표현했을 때 다른 두 코스와는 달리 가장 색을 잘 보여줬기 때문인데, 이제는 그것마저도 큰 의미가 없다는 생각이 들었다.

'봄'을 주제로 시간의 흐름에 따라 봄의 시작에서 끝을 보여주지만 전체적인 음식의 맛은 짠맛보다 단맛 중심이었다. 짜다는 항의가 여전한 것일까? 나는 셰프가 의도적으로 단맛에 조금 더 초점을 둔 것 같다는 인상을 받았다. 한편으로 향도 의도적으로 죽인 것은 아닐까 싶을 정도로 입체적이지 않았다. 무엇보다 이 계란 요리, 트러플과 계란의 조합은 가장 고전적이지만 이 맛 없는 국산 계란은 트러플을 아무리 들이부어도 그 한계를 명확하게 보여줬었다.

국산 식재료의 맛없음 때문에 이제는 선택하지 않는 Must Try 의 재림, 셰프가 아무리 발버둥 쳐봐야 그 한계는 명확하다. 이런 상황에서 '야닉 알레노' 가 직접 주방을 지킨다 해도 최상의 결과를 보일 수 있을까?

코스의 마지막을 장식하는 디저트는 여전히 무성의한데, 문득 이런 생각이 들었다. 페이스트리 셰프가 '노오력' 을 안 하는 것이 아니라 무엇을 하든 반응은 한결 같으니 이 정도가 최선의 조합이라 생각하고 이대로 내놓는 것은 아닐까? 그게 아니라면 도저히 설명이 안된다는 생각이 들 정도로 성의 없고 변함 없으며 코스의 마지막으로써 아무런 역할도 하지 않는다.

치즈는 이제 영영 안녕, 커피도 주문하려니 유료인데 괜찮으시겠습니까 따위의 질문을 대체 언제까지 받아야 하는가?

그렇다고 해서 레스토랑은 아무런 잘못이 없을까? 이런 프린트까지 내놓을 정도라면 제발 이제는 먹는 사람이 칼과 포크를 어떻게 놓아 두었는지 잘 보고 치울지 말지 결정했으면 좋겠다. 아무리 한국에서 많은 사람들이 그런 것까지 신경 안 쓰는 분위기라고 해도 아직 다 먹지 않았다는 신호를 하고 있음에도 불구하고 접시를 치우려는 부지런한 서버를 이날도 만났었다.

와인 페어링도 마찬가지, 아무리 한국에서 와인 페어링이 일상화 되어 있지 않다 해도 그렇지 그 가격을 받으면서 - 나는 지금 와인 페어링 가격이 비싸다는 이야기를 하는 것이 아니다. - 평범한 짝짓기는 너무하다는 생각이 든다. 요리는 그래도 어떻게든 하나의 주제를 표현하려고 애를 쓰는데, 와인은 아무런 역할도 하지 않고 좋게 보아 입안을 정리해 주는 정도의 수준에서 끝이 난다. 무엇보다 소믈리에의 역할, 한 번도 짝짓기가 어떠한지 묻지 않더니 마지막에 묻기는 하는데 내 이야기를 딱히 귀담아 듣는 눈치는 아니었다.

바뀔 때가 한참 지난 것 같은데 여전히 변함이 없다. 다시 말하지만 모든 사람이 잘 알고 먹는 것은 아니다. 그러나, 서로가 미식가로 자쳐하고, 다양한 방법으로 리뷰를 올릴 수 있는 지금, 대부분 무엇에 대해서 이야기 하고 있는가?

2021. 1. 22.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2021년 1월

crow 1월 22, 2021 다이닝 , 서울 0 Comments

다시 찾아간 스테이, 모던 레스토랑의 음식들은 예전과 비교하면 좀 더 나아졌다. 이것이 칭찬할 일인가? 글쎄, 미슐랭의 별 갯수를 떠나서 프렌치 레스토랑, 파인 다이닝으로써 하나의 요리로 생각하자면 난 이보다 더 나은 상태여야 한다고 생각한다. 그럼에도 불구하고 긍정적으로 바라보는 것은 한국에서의 어려운 여건을 감안 했을 때, 그래도 일정 수준의 요리들을 내놓고 있기 때문이다.

하지만 다시 또 찾아 간다고 해도 Must Try 코스를 재선택할 생각은 이제 없다. 한국의 식재료를 바탕으로 하나의 요리를 선보이겠다는 이 코스는 의도는 좋지만 여전히 나는 굳이 열악함을 감수하면서까지 그렇게 할 필요는 없다고 생각한다. 이번 방문에서도 마찬가지로 그런 열악함을 만났었다. 물론 그런 열악함은 일정 부분 감수하고 있기에 그것 자체로 문제가 되는 것은 아니다. 문제는 언제나 메인 선택지가 제한적이라는 것, 언제까지 파인 다이닝에서 한우 스테이크만 선택해야 할까?

한편으로 코스의 흐름이 끊긴다는 인상을 많이 받았다. 하나의 큰 줄기 안에서 이야기를 풀어 내는 것이 아니라 조금 중구난방 같다고 할까? 그런점에서 차라리 이야기에 집중할 수 있는 Emotion 코스를 선택하는 것이 좋겠다는 생각이 든다.

여전히 좀 더 간을 강하게 해서 맛을 선명하게 보여줬으면 좋겠는데, 이 정도가 최선이 아닐까싶기도 하다. 여기서 좀 더 강해진다면 분명 짜다라고 항의하는 경우가 많을 것이고, - 사실 이 정도 선에서도 짜다라고 항의할 가능성이 높긴 하다. - 마찬가지로 생선 비린내, 고기 누린내 이야기가 여전히 나오는 상황에서 이 정도는 감수할 수 밖에 없다.

빵 이야기를 해보자. 지난 방문에 비하면 이번에는 비교적 만족스러운 수준이었다. 적당히 바스러지는 껍질과 함께 구수한 맛이 조금은 있었고, 속도 예전처럼 덜 구워 끈적거리는 수준은 아니었다. 물론 파인 다이닝임을 감안한다면 사실 이보다는 더 잘 나와야 한다.

한편으로 이렇게 조각으로 처음부터 내놓을 생각이라면 한 조각씩 내놓고, 빵 접시가 비워질 때마다 채워주는 것이 좋다. 겨울철에는 실내가 더욱 건조할텐데 저렇게 내놓으면 시간이 지날수록 빵이 말라버려 도저히 먹을 수 없는 수준이 되어버린다. 먹는 사람이야 모른다 쳐도 - 그런데, 이제는 좀 알아야 하지 않을까? 식전빵이란 단어부터 잘못되었다고 생각하는데, 빵은 음식이 나오기 전 배를 채우라고 내놓는 것이 아니다. - 만들고 내놓는 사람마저 모른다는 것은 어떻게 받아들여야 할까?

늘 말하지만 나는 파인 다이닝에서 가장 중요한 것은 빵이라고 생각하는데, 만드는 사람은 그리 생각하지 않는 것 같다.

Whipped Chaource cheese from Champagne region, Delicate Port wine jelly, grated local tomme

한편으로 치즈 선택지는 아예 메뉴에서 사라져 버렸는데, 물론 선택하는 사람들이 거의 없는 이유도 있겠지만 코로나 19의 영향인지 수입이 원활하지 않아 - 수입이 원활했어도 사실 선택지는 몇 개 없었다. - 메뉴에서 아예 빼버렸다고 이야기를 들었다. 다들 이런 것에는 아무런 불만이 없는 것일까?

여전히 성의 없게 만들었다. 다음부터는 아예 건너뛸 생각이다.

Tom & Mozza

Confit tomato, curd fresh cheese ice cream with basil sauce, Pine nut and olives Arlette

페이스트리 셰프가 따로 있음에도 불구하고 여전히 코스의 마무리로써 디저트는 전혀 다른 세상에서 놀고 있다. 어떻게든 이야기를 끝맺어줘야 하는데 혼자 다른 곳에 가서 서 있다. 그렇다고 다른 이야기를 보여주냐면 그런 것도 아니다. 주방에서 서로 손발이 안 맞는 것인지 아니면 내가 고차원적인 이야기를 전혀 이해 못하는 것인지 모르겠다. 기분 좋게 끝나야 할 식사를 꼭 디저트가 망쳐버린다.

Marc Hebrart Brut Rosé Champagne Premier Cru

이 날 소믈리에의 접객은 최악이었다. 식전주로 Taittinger 샴페인을 먼저 주문했었는데, 한 모금 마시며 와인 페어링 리스트가 적힌 메뉴판을 보니 첫 시작도 마찬가지로 Taittinger 샴페인이 아닌가! 그래서 다시 식전주를 바꿨는데, 리스트에 적힌 세 가지 샴페인에 대한 소믈리에의 설명은 드라이 한 것, 덜 드라이 한 것, 달콤한 것이었다. 세상에 샴페인에 대한 설명을 그렇게 압축해서 이야기 할 수 있다니!

Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2019

우선 이 와인부터 이야기 하자. 동치미와 짝을 지었는데 와인에서 쓴맛이 강하게 느껴졌었다. 이날 소믈리에는 한 번도 나에게 와인과 짝이 어떠한지 묻지 않았는데, 동치미와 짝을 지은 이 와인은 쓴맛이 너무 강하게 느껴져서 이야기 했더니 '아, 네...' 이러고 난 뒤 더 이상 어떠한 피드백이 없었다. 기계적으로 와인을 따라주고, 와인에 대한 설명도 연도와 품종 그걸로 끝이었다. 어떻게 해서 이 요리와 짝을 지었는지 설명은 전혀 없었고, 나중에 짝이 어떠한지 의견을 묻는 일도 전혀 없었다.

지금 다시 확인해보니 와인 짝짓기도 순서가 잘못 나왔다! 그러니 음식과 짝이 맞지 않았던 것이다. 가리비와 짝을 맞춰 나와야 하는데 실제로 가리비와 짝을 맞춰 나온 것은 지금 확인해보니 리슬링 와인이었다.

지난 방문을 생각해보면 좀 더 자연스럽게 와인 짝짓기가 이뤄졌지만 여전히 아쉬움이 있다. 음식은 하나의 이야기를 어떻게든 표현하려고 하는데, 와인은 그저 일차원적인 요소에만 집중해서 짝을 지은 느낌이다. 하나씩 해체해서 들여다보면 음식과 그럭저럭 짝이 맞지만 전체의 그림에서 바라보면 안그래도 Must Try 코스에서는 음식 이야기의 흐름이 중간에 끊긴다는 인상을 많이 받는데 와인이 거기에 방점을 찍고 있었다.

스테이, 모던 레스토랑은 지금보다 더 잘 할 수 있다고 생각한다. 그래서, 앞서 말했듯이 다시 찾을 생각을 갖고 있다. 하지만 이런 사소한 것들이 계속해서 눈에 띈다면 생각이 달라질지도 모르겠다. 한국에도 이제 제대로 하는 프렌치 레스토랑이 하나라도 있어야 하지 않겠는가?

2020. 9. 14.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2020년 9월

crow 9월 14, 2020 다이닝 , 서울 0 Comments

지난 방문때 실망스러운 부분들이 많았지만 마냥 레스토랑만의 문제는 아니었기에 재방문 할 의향은 있다고 이야기 했었다. 사실 그 이후 여러 차례 방문 계획을 세웠으나 메뉴 확인할 때마다 크게 달라진 것은 없었기에 미루다가 반년만에 재방문하였다.

자리에 앉자마자 눈에 띄는 것은 의자의 얼룩이었다. 이야기를 할까 하다가 놔뒀는데, 딱히 문제 삼고싶지 않았기 때문이다. 그 이유가 좀 웃기게 들리겠지만 여기는 롯데이니까 그렇다.

Kir Royal

그동안 변화가 있었는지 아니면 이날 내 담당 서버만 그런지 몰라도 지난번과 달리 식전주로 무엇을 마실 것인지 묻지 않고, 아뮤즈 부쉬 이야기부터 먼저 하였다. 사실 한국에선 그러려니 할 수 있는 상황이긴 한데, 지난 방문때의 모습을 기억하면 아쉬움이 크다. 이런 것은 썩 좋은 방향으로 바뀐 것이 아니기 때문이다.

따로 식전주 메뉴가 지난 번에는 있었던 것으로 기억하는데 이번에는 없다는 대답을 들었다. 하필 이 때 키르 로얄 이름이 생각 나지 않아 조금 헤매었는데 때마침 소믈리에가 주변에 있었길래 다행히도 주문할 수 있었다.

국내 파인 다이닝들의 요즘 추세를 보면 대부분 아뮤즈 부쉬에 굉장히 많은 공을 들이는데, 그것이 무조건 나쁘다고 보지 않는다. 내가 비판하는 지점은 아뮤즈 부쉬에 공을 들이는만큼 요리에도 공을 들이면 좋겠는데 그렇지 않다는 것이다. 다행히도 스테이, 모던 레스토랑은 그렇지만은 않아서 좋다.

하지만 그 좋은 기분은 빵이 나오자마자 금새 사라져 버린다. 여전히 빵 상태는 파인 다이닝이라 하기엔 너무 좋지 않은데, 특히 바게트는 그 상태가 너무 좋지 않았다. 언제쯤 최소한 기본은 갖춘 빵을 국내 파인 다이닝에서 만날 수 있을까?

Louis Roederer Brut Premier NV

처음에는 와인 페어링을 할 생각에 짝지어진 와인까지 함께 나온 메뉴판을 달라고 하였더니 서버는 그런 메뉴판은 없다고 대답을 하였다. 이번에도 소믈리에게 마침 근처에 있어서 지난번처럼 짝지어진 와인이 적힌 메뉴판을 받아볼 수 있었는데, 아마도 이런 상황이 잘 없어서 그런 것이라 좋게 생각하고 넘어갔지만 파인 다이닝이란 맥락에서 놓고 보면 썩 좋은 응대라고 볼 수는 없다.

아무튼 메뉴판을 보니 지난 짝짓기와 달라진 것이 거의 없었고 심지어 이번에는 must try 기준 모든 요리에 거의 하나씩 와인을 짝을 지어 놓았었다. 달라진 것도 거의 없지만 열 잔이 훌쩍 넘어가는 와인 가짓수를 보니 도저히 선택할 엄두가 나지 않아 하프 보틀로 무난하게 마실 수 있는 샴페인을 추천 해달라 요청하였다.

Emotion

Petals of tomatoes filled with raw marinated Patagonia shrimps

메뉴가 크게 달라진 부분이 없기에 지난번에 선택하지 않았던 emotion 을 선택 했었는데, 사실 이 요리도 지난 번과 크게 달라진 것은 없다. 그래서 큰 기대를 하지 않았었는데, 한 입 먹는 순간 깜짝 놀랐었다. 여전히 토마토가 갖고 있는 다양한 맛들을 만나긴 어려웠지만 신맛을 적절하게 잘 살린데다 미약하긴 하지만 향까지 가세해 나름대로 맛의 층을 느낄 수 있었기 때문이다. 심지어 먹자마자 머릿 속에 떠오르는 감정은 '여름'이었다. 곧바로 혹시 메뉴를 바꿀 수 있냐고 묻기까지 했었는데 그만큼 강렬한 첫 인상이 매우 좋았었다. 여전히 짠맛이 탄탄하게 받쳐 주지 못하는 것이 흠이긴 했지만 이것도 항의가 들어오지 않을 선에서 적절하게 조절했다는 뉘앙스가 느껴져서 - 실제로 지난 방문때 셰프에게 이야기 했을때 나름대로 고충을 느낄 수 있었다. - 딱히 문제 삼고 싶지 않았었다.

Emotion

Local tomatoes in terrine shades of watermelons cut in thin petals like an “Arlequin” burrata pearls and shards of olives from Kalamata

이어 나온 카펠리 단제로는 역시나 짠맛이 약하다 보니 흐름이 끊겨 아쉬웠지만 그 다음에 나온 이 토마토 수박 테린이 다시 계절을 느끼게 한다. 국산 수박의 강렬하지만 끝의 여운이 흐릿한 단맛이 아니라 아주 깔끔한 단맛과 토마토의 신맛, 부라타 치즈의 깔끔한 고소함과 올리브의 짠맛과 특유의 향이 더해지면서 갑자기 선선해진 이 여름의 끝을 다시 붙잡아 준다. 이때만큼은 하프 보틀로 샴페인을 주문한 것을 엄청 후회를 하였다. 짝을 맞춘 와인과 함께했다면 어떤 맛의 세계를 만날 수 있었을까?

Emotion

Farm lamb, rubbed with fermented garlic Napa cabbage parcel filled with braised shoulder Local Job's tears cooked with the meat jus, condiments and garlic meringue

다시 이어진 여름은 메인 요리에서 절정을 이룬다. 양갈비 한 점을 썰어 입에 넣으니 한낮을 지나면서 한풀 꺾인 무더위, 서서히 타오르는 석양, 산들거리는 바람 등이 머릿 속에 떠오른다. 양고기의 부드러운 질감은 함께 제공된 사이드 디쉬가 바삭함을 더해 한층 리듬감을 더해주는데, 역시나 이번에도 괜찮은 와인과 짝을 짓지 않아 무척 아쉬웠다. 이 양갈비가 보여주는 여름이란 계절을 와인이 어떻게 마무리 지었을까?

Assortment of French and Local cheeses

원래는 디저트 바로 이동해야 하나 치즈를 먼저 먹겠다고 이야기 했었다. 딱히 큰 기대를 하지 않았고 역시나 준비된 치즈도 그리 많지 않았기 때문에 큰 감흥은 없었다. 이건 마냥 레스토랑을 비판할 수 없는 것이 원한다고 해서 무조건 수입을 자유롭게 할 수 없기 때문이다.

여전히 난 이런 순서가 이해가 되지 않는데, 아무튼 지난번과 달라진 것들은 거의 없었다. 다만 마스크와 일회용 장갑을 반드시 착용한 뒤 먹고 싶은 것을 담아 자리로 돌아가서 먹는 방식으로 바뀐 것은 좋았었다.

Emotion

Hot soufflé flavored with Grand-Marnier mandarine sorbet

어찌되었든 그것도 하나의 즐거움이라 생각할 수 있는데, 문제는 맛이다. 여전히 잘 만들었다는 느낌이 들지 않는 가운데 자리로 돌아와 받은 코스의 디저트는 일단 만들긴 잘 만들었다. 그러나 수플레가 고전적인 디저트임을 감안한다면 잘 만든 것이 칭찬할 만한 일은 아니다. 그것보다 더 큰 문제는 이 수플레와 만다린 셔벗 조합이 앞서 코스의 흐름을 정리 해주지 못한다는 것이다. 코스의 개념과는 전혀 어울리지 않는 쌩뚱맞은 디저트가 결국 그 흐름을 망쳐버린다.

이는 지난 방문 때에도 지적했었던 사항인데 그런대로 요리를 잘 만들어 내놓고 왜 마무리를 깔끔하게 정리하지 못하는지 의아하다. 페이스트리 셰프가 따로 있음에도 불구하고 말이다.

프렌치 요리의 요즘 추세가 많이 가벼워지긴 하지만 스테이, 모던 레스토랑은 그 가벼움이 너무 크다. 물론 왜 그럴 수 밖에 없는지 이해는 한다. 그래서 다시 방문할 의향은 있지만 그 아쉬움들이 너무 크기 때문에 선뜻 지갑을 열어 수십만원의 금액을 기분 좋게 지불하고 싶다는 생각은 들지 않는다.

2020. 3. 16.

STAY, MODERN RESTAURANT at SIGNIEL SEOUL - 시그니엘 서울 스테이, 모던 레스토랑 디너 2020년 3월

crow 3월 16, 2020 다이닝 , 서울 0 Comments

시그니엘 호텔이 처음 오픈했을 때 홍보한 스테이, 모던 레스토랑의 메뉴는 4코스였던 것으로 기억한다. (물론 내 기억이 틀렸을 수도 있다.) 한국에서 프렌치 레스토랑, 4코스, 메뉴 구성 이 세 단어를 연결 시켜보니 굳이 갈 필요가 없겠다는 생각이 들었다. 그 이후 관심을 갖지 않았는데 올해 들어 갑자기 가보고싶어졌다. 홈페이지에 접속해보니 코스 메뉴도 세 가지가 되고 심지어 와인 페어링에 치즈 선택까지 가능하다고 나와 있었다!

생각난김에 당일 예약을 시도하니 자리는 있는데 오후 일곱시 삼십분에 오면 된다고 하였다. 그래서 처음 간 날 일곱시 삼십분 넘어서 시작한 코스는 가장 긴 코스를 선택했기에 세 시간 삼심분 넘게 식사를 하였고 오후 열 한시 넘어서 나왔는데, 나오자마자 입구를 찍었는데 그새 입구는 저렇게 닫혀 있었다.

자리에 앉자마자 식전주를 주문하겠냐고 질문한다. 이런식의 접근은 한국인들에게는 너무 공격적으로 들려서 싫어할텐데, 오히려 나는 조금 안심이 되었다. 적어도 기본적인 형식은 따르겠다는 것인가?

그러나, 그 안심은 곧이어 내가 질문하자마자 깨져버렸다. 모둠 치즈 선택하려고 하는데 정확하게 어떤 형태로 나오는지 - 나는 한국에서는 외국처럼 다양한 치즈 선택이 어렵다고 알고 있다. - 문의 하니 내 말을 이해 못하는 분위기였었다. 어떻게 모를 수 있지? 프렌치 레스토랑에서 치즈 선택은 선택지로 남아 있는 것 같지만 거의 필수가 아니던가?

아무튼 식전주로 샴페인 한 잔을 주문하는 동안 아뮤즈 부쉬가 나왔다. 그리고 같이 나온 저 수건은 왜 나왔는지 다음에 다시 방문했을 때 물어보니 아뮤즈 부쉬를 다 먹고 난 뒤 손을 닦으라고 내놓는다고 설명을 들었다. 굳이 손을 닦을 필요가 없는데 - 사진을 보면 알겠지만 손에 무언가가 묻을 일이 있을 정도로 나오지 않는다. - 저 수건은 저녁을 먹는 내내 내 테이블 한 구석을 차지하고 있었다.

그리고, 빵이 나오는데 속으로 경악을 했었다. 사실 나는 한국에서 빵에 대한 믿음이 거의 없다. 대부분 제대로 굽지도 않은 상태에서 판매하는데 - 심지어 갓 구워서 맛있다고 홍보까지 한다! - 파인 다이닝에서 이런 상태의 빵을 내놓는다는 것은 요리에 대해 기대하지 말라는 것과 같다고 생각한다. 아니나 다를까 바게트는 푸석거렸고, (호밀빵이라고 설명을 들은) 또 다른 빵은 사진에서도 보이지만 벌써부터 메말라서 끝은 푸석거리고 나머지는 축축한 상태였었다.

지나가는 서버에게 혹시 빵을 미리 잘라놨다가 내놓는 것인지 문의 하니 엉뚱하게도 빵이 차가워서 그러냐는 대답부터 들었다. (빵이 차가운 것도 문제지만) 일단 빵이 너무 푸석거려서 못 먹을 정도인데 혹시 바게트는 미리 잘라 놓지 않은 것이 없냐고 물으니 새로 구워서 갖다 주겠다는 대답을 들었다. 파인 다이닝인데 빵 상태가 나쁜 것도 어이 없었지만 질문 내용을 제대로 이해 못하는 직원의 응대도 조금 안타깝다는 생각이 들었다.

결과적으로 미리 이야기 하자면 매니저의 응대는 좋았었다. 외국인이어서 그런 것이겠지만 이 정도 응대는 사실 기본이라고 할 수 있는데, 반면 한국인 직원들의 응대는 기계적인 경우가 많았었다. 형식적인 질문, 그리고 대답에 대한 피드백은 사실 주방에 제대로 전달되었는지 궁금할 정도였었는데, 이런 것들도 나는 어느 정도 예상 했었기에 딱히 기분 나쁘지는 않았다. 전반적으로 한국에서 손님들의 파인 다이닝의 서버들에 대한 인식이 얼마나 나쁜지 수없이 봤었기에 차라리 이런 기계적인 응대가 오히려 나을지도 모르겠다는 생각이 들 정도이니 말이다.

아무튼 다시 나온 바게트는 갓 구운 것을 갖다 줬었고, 어느 정도 식은 다음 먹었을 때 역시나 큰 차이가 없었다.

Tomato parcel with raw marinated spot prawns & black truffles

처음 갔었을 때 선택한 메뉴는 가장 코스가 긴 must try를 선택했었다. must try라 얼마나 자신있기에 그런 메뉴명을 지었을까? 안타깝게도 첫 시작부터 빵에 이어서 실망을 안겨줬었다. 국산 토마토를 사용했으니 당연한 결과이겠지만 달아도 너무 달았다. 그리고 찌르는 듯한 신맛도 균형이 맞지 않았다. 토마토 껍질은 조금 질겼었고, 안에 든 새우의 단맛까지 가세하면서 연속적인 단맛에 코스 시작부터 불쾌한 기분이 들었다.

2019 Sauvignon Blanc, Cloudy Bay, Marlborough, New Zealand

짝을 맞춘 와인은 향은 토마토와 잘 어울렸지만 끝의 단맛들이 토마토의 단맛과 중첩되면서 입안을 더욱 어지럽게 만들었다.

외국에서 먹었던 토마토 맛을 생각하면 사실 이 요리는 어떤 의도로 만들었는지 이해는 된다. 거기에 짝을 맞춘 와인도 아주 잘 어울리는 것은 아니지만 그래도 먹을만하다. 문제는 국산 토마토의 단맛이 그런 의도를 처음부터 어긋나게 만들고 있다는 것이다. 셰프와 소믈리에는 과연 이 문제를 몰랐던 것일까?

다음으로 나왔던 키조개까지 먹고 나니 must try 가 이해되었다. 국산 식재료를 활용해서 만든 프랑스 요리, 한 번 드셔보세요, 의도는 좋다. 이런 식의 접근이라면 미슐랭 측에서도 혹할만하다. 문제는 국산 식재료가 must try 할만큼 좋냐는 것이다. 시작부터 끝이 조금 불쾌하게 끝나는 단맛을 가진 국산 토마토가 흥을 깨버리는데 이런 식이라면 끝까지 요리를 즐길 수 있을까?

Duck foie gras terrine

poached in a seaweed broth, radish and apple ”vieux garçon”

그러한 단맛의 연속은 푸아그라까지 이어진다. 사실 푸아그라 그 자체는 단맛과 잘 어울리는 식재료이다. 문제는 그 단맛이란 것이 한국에서는 인상이 다르다는 것인데, 여전히 끝이 불쾌한 사과의 단맛이 가세하면서 내가 지금 푸아그라를 먹는 것인지 사과를 먹는 것인지 헷갈릴 정도였었다. 외국인 매니저가 "다시" 라는 단어까지 사용해 가며 설명했었지만 굳이 그렇게까지 푸아그라를 요리할 필요가 있을까 싶을 정도로 단맛이 지배적이다. 거기에 함께 곁들인 브리오슈의 단맛이 가세하니 혹시 내가 디저트를 먹는 것은 아닐까 생각이 들었다.

2017 Vouvray Le Mont Demi - Sec, Huet, Loire, France

거기에 짝을 지은 와인까지 첫 인상이 어떻든 결과적으로 끝에 남는 지배적인 단맛 때문에 더욱 단맛이 증폭되어서 시작부터 식사를 끝내는 느낌을 많이 받았다.

사실 이 정도면 접시를 되돌려 보내야 하지만 계속해서 드는 생각은 의도는 이해되는데 였었다. 그런데 이런 상황을 셰프와 소믈리에는 정말 모르는 것일까? 접시를 치울 때 형식적으로 묻는 서버에게 푸아그라까지 너무 달아서 좀 그랬다라고 이야기 하니 어떻게 주방에 전달이 되었나보다. (사실 한국에서의 경험 대부분은 주방까지 전달이 안되는 편이었다.) 나중에 셰프가 나와서 이런 저런 이야기를 나누었는데, 결론만 말하자면 어느 정도는 알고 있다는 것이었다.

그렇다면 드는 의문은 그런데 왜 이렇게 음식이 나오고 음식을 즐기는데 오히려 방해가 되는 와인 짝짓기를 하는가인데, 대화를 나누다보니 어느 정도 짐작이 되는 부분이 있었다. 사실 한국에서 서양 요리의 인식은 대체로 짜다, 느끼하다, 시다, 향이 이상하다 이 네 가지의 경우가 많다. 그걸 피하려면 어떻게 하는 것이 좋을까? must try의 의도는 한국 식재료를 활용한 프렌치 요리였지만 결과적으로 한국 식재료를 활용한 프렌치 요리 형식을 따른 한식이었다. 바로 단맛의 지배, 그리고 신맛이 거의 없고 향도 거의 없는, 맛의 층이란 것은 거의 느껴지지 않는 희미한 맛 (flavour) 의 세계 말이다. 놀랍게도 디저트가 나오기 직전까지 모든 요리가 거의 이런 맛의 구조를 갖고 있었다. 더 놀라운 것은 그런데도 불구하고 손님들의 반응은 호불호가 크게 나뉜다는 것이다. 왜? 이 정도면 꽤 익숙한 한국식 프렌치 요리 아니어서?

한국 식재료의 맛없음은 워낙 이 블로그에서 많이 했던 이야기라 계속해서 언급하고싶지 않다. 다만 굳이 그 맛없는 한국 식재료를 사용해야 하느냐인데, 의도는 이해되지만 실현이 그렇게 안된다면 오히려 사용하지 않는 것이 좋지 않을까? 가뜩이나 소비자들의 반응도 서양 요리에 대해서 부정적인 시선이 많은데, 그것까지 감안해서 요리를 만들려니 자꾸 충돌이 일어나고 있었다.

Soufflé au fromage

local Tomme cheese and chlorophyll

그나마 셰프의 의도대로 나왔던 요리는 이것 하나 뿐이었다. 다섯가지 맛의 균형을 이 셰프도 꽤 중요시 여기는데, 쓴맛이 적절하게 가미되어 균형감이 느껴졌지만 여전히 맛의 층은 매우 약했었다. 여기서 좀 더 맛의 층이 느껴졌으면 좋겠는데, 피어 오르다가 금새 꺼져버리니 아쉬우면서도 안타까웠다.

Local duck roasted in rock sugar crust in two services

Marinated tomato salad with red onions in a clam broth marinière, crusty bread

여전히 수프는 단맛이 지배적이었다.

Filet thinly sliced, olive jus and wild rocket leaves

오리 고기와 오렌지의 조합은 매우 고전적이다. 거기에 쓴맛을 더해서 맛에 한 층을 더 불어넣으려는 의도는 좋았다. 문제는 질감인데 썩 만족스럽지 못했다. 조리의 문제도 있었지만 한국의 오리는 지방층이 얇은, 그러니까 결국 또 식재료의 한계가 고스란히 느껴졌었던 메뉴이다.

Cooked leg prepared as a tartar with organic rice and preserved vegetables,“Bibimbap”

사이드 디쉬격인 비빔밥은 오히려 전혀 한식같은 느낌이 들지 않아 좋았다. 고추장 특유의 맵고 짠맛이 아니라 살짝 매콤함이 느껴지나 적절한 감칠맛과 함께 crispy 질감과 대조되는 고기의 부드러움이 이것 하나만 놓고 보면 내가 이 날 먹었던 코스 요리 중 가장 완벽했었던 요리였었다.

매니저가 비빔밥을 비비는 동안 셰프가 이 요리의 의도를 설명했었는데, 이 요리 역시 의도는 이해되었지만 굳이 이런식으로 코스 구성을 할 필요가 있을까 생각이 들었었다. 어찌되었든 약간의 매콤함이 느껴지니 짝을 맞춘 와인과 부딪힐테고, 그렇다면 오리 고기 한 점 먹고 와인 한 모금 마시고 사이드 디쉬를 먹어야 할텐데 그렇다면 굳이 사이드 디쉬로 내놓을 필요가 있을까?

셰프가 무엇을 이야기하고 싶은지 요리를 먹는 내내 머리로는 정리가 되고 이해가 되지만 막상 내가 먹은 요리들은 의도와는 다른 결과물들이 연속적으로 나오니 이제는 오히려 먹는 내가 미안해질 정도였었다. 자꾸 안 좋다는 이야기를 먹는 내내 끝까지 할 수 있을까? 한국 식재료의 현실적인 문제, 먹는 사람들의 무지, 이것들을 조리해내는 라인 쿡들의 기술 등이 복합적으로 작용하면서 세 시간 삼십분이 넘는 식사 시간은 많이 힘들었었다.

만약 셰프가 의도한대로 결과물이 나왔다면 어땠을까? 아마 내 평가는 극찬이었을지도 모른다. 그래서 내가 따로 인스타그램 스토리에 올렸던 이야기가 좋았지만 지루하다는 짧은 평가의 이유가 바로 이런 것들 때문이다. 그래서 한 두 번은 더 메뉴가 바뀌었을 때 가보겠지만 계속 이런 식이라면 그때는 굳이 갈 필요성을 못 느낄 것 같다.

메인 요리까지 나온 뒤 이어지는 소개는 디저트 바였었다. 디저트가 나오기 전에 간단하게 즐길 수 있게 준비했다고 들었는데, 하필 코로나 때문에 뒤숭숭한 시기에 개방된 바에서 사람들이 모여 대화를 나누면서 튈지도 모를 침들이 그대로 떨어지게끔 배치 해놓았다. 거기에 사람들이 손으로 음식을 집어 먹고, 때로는 집게로 집어 먹기도 하는데 모두 다 손의 위생 상태가 좋을까?

거기에 이런 식으로 개방되어 있다보니 대부분 질감들은 눅눅해서 먹기 불편했었다. 눈으로는 예쁘게 보일지 몰라도 맛의 층은 요리와 마찬가지로 단순해서 역시 지루하다는 생각이 나중에는 들게 된다. 그나마 사진에 나와 있는 초콜릿은 조금은 정제된 짠맛이 가미되어서 흥미롭긴 했으나 이것도 지속적인 흥미를 끌 정도까지는 아니었다.

차라리 petits fours 로 몇 개 제공하면 어땠을까? 다시 생각해보니 그래도 흥미는 별로 없을 것 같다. 가만, 순서가 뭔가 뒤바뀐 것 같지 않나? 이걸 먹고 프리 디저트를 먹고 또 디저트를 먹으라고?

Assortment of French and Local cheeses

Comté, Gruyère, Imsil, Chaource, Goat, Gorgonzola

아무튼 쌩뚱맞은 디저트 바를 경험하고 오니 치즈가 준비되는데, 역시나 선택지는 그리 많지 않은 치즈들이었다.

재미있는 것은 디저트 바에 가 있는동안 당연히 치웠을 빵인데, 새롭게 치즈랑 같이 곁들이라고 다시 빵을 심지어 버터와 함께 내놓았다. 순서가 좀 이상하지 않은가?

메인인 오리가 나왔을 때 오후 열 시가 넘었었는데, 그때가 마감 시간인 것은 알겠으나 하나 둘씩 불이 꺼져가니 먹는 내내 불편했었다. 내가 일부러 늦게 간 것도 아닌데다 마지막 주문 시간이 아홉시 삼십분이므로 대체로 두 시간 이상 걸리는 식사 시간을 감안한다면 비록 손님이 나 하나만 있었다 하더라도 그렇게 불을 하나씩 끄며 옆에서 조식 준비를 하고 있다는 것은 얼른 먹고 나가라는 의미라고 해석할 수 밖에 없다.

심지어 나는 일곱시 삼십분 예약이었고 가장 긴 코스인 must try를 주문한 것을 생각한다면 더욱 그렇게 행동해서는 안된다고 생각하는데, 어차피 치즈 종류도 적은데다 그렇게 맛있다는 생각이 들 정도의 상태는 아니어서 얼른 먹어버렸지만 이런 식의 접객은 오히려 내가 늦게 나가서 미안하다고 이야기를 하게 만들었었다.

만약 외국인 손님이 그네들 문화대로 오후 여덟시 넘어서 방문해서 식사 시간을 세 네시간 즐겼다면 그때도 그런 식으로 접객을 했을까? 아마 그랬을지도 모르겠다.

L’asperge

crispy lace tuile filled with white asparagus mousse, pink grapefruit flesh and marshmallow

디저트의 느낌은 마치 우리가 어렸을 때 먹던 센베이와 비슷한 느낌을 줬었다. 의도는 알겠는데 조금 쌩뚱맞다고 할까?

하지만 더 큰 문제는 디저트라는 것이 식사의 끝을 맺어주는 것이 아니라 오히려 개운치 못한 마무리를 짓게 한다는 것이다. 바삭거려야 할 튀일은 눅눅했었고, 단맛과 신맛은 희미했었다. 한국에서 디저트라는 것이 어떤 맛을 선보여야 항의가 없는지는 알겠는데, 그러고보면 처음 시작부터 마지막까지 희미한 맛들의 향연은 오히려 일관성이 있어서 좋았다고 해야 할까? 게다가 맛의 조합 방식은 너무 지루했었다.

이때가 오후 열 한시를 넘었는데, 직원들 중 아무도 커피나 차를 마시겠냐고 묻지 않았다. 그래서 내가 문의를 하니 처음 들은 대답은 코스에 커피는 포함되어 있지 않고 따로 유료로 주문해야 한다는 것이다. 그게 맞는데 한국에선 그게 맞는 것이 아니니 그런 대답은 당황스럽지 않았지만 커피를 주문하고싶다고 하니 마감 시간이 열 시여서 커피는 주문이 안되고 차만 가능하다는 것이었다. 여기에서 나는 어떤 대답을 하는 것이 좋았을까?

Lamb

Prime rib roasted in fermented black garlic glaze, grilled Jerusalem artichoke & purée

이틀 뒤 다시 찾아갔을 때엔 좀 더 적극적으로 맛 (taste) 을 내서 내놓았지만 여전히 맛 (flavour) 이 희미하다는 인상을 받았었다. 메인으로 나온 양같은 경우 수비드를 해서 내놓았는데, 나는 수비드 방식을 좋아하지 않는 편이다. 이유는 특유의 한 덩어리 같은 질감이 느껴져서인데, 이건 그래도 그 정도까지의 질감은 아니어서 괜찮았었다. 비록 수비드 방식이 lamb rack 에 적합하긴 하지만 굳이 그렇게까지 할 필요가 있을까라는 생각은 여전히 갖고 있는데, 겉의 크러스트가 잘 느껴졌다면 오히려 더 좋았을 것 같기 때문이다. 부드러운 양고기, 부드러운 예루살렘 아티초크, 진한 단맛의 흑마늘 소스는 입안에서 너무 지루했었다. 그 흔한 질감 대조가 없었다.

게다가 짝을 지은 와인은 신맛과 탄닌이 약한데다 가벼운 질감 때문에 요리에 비해 와인이 눌린다는 인상을 받았었다.

와인 페어링도 모두 업장측에서 글라스 와인으로 판매하는 것들로만 구성 했었는데, 왜 그렇게 했는지 이해는 되지만 그만큼 완벽한 짝짓기가 되지 않으니 두 번의 방문 결과 굳이 와인 페어링을 선택 안해도 되겠다는 생각이 강하게 들었다. 대부분 가볍고 단맛의 여운이 길며, 특히 레드 와인들은 대체로 메인 요리와 썩 잘 어울리지 않았기 때문이다. 코스 가격의 80%가 되는 와인 페어링 가격을 받으면서, 아무리 현실적인 문제 때문에 글라스 와인들로만 와인 페어링을 구성 했다고 해도 짝이 맞는 것 같으면서도 불협화음을 내는 와인 페어링을 굳이 추가로 선택할 필요가 있을까? 서양 요리를 먹으면서 이런 생각이 드는 곳은 여기가 처음이다.

Profiterole au chocolat chaud

Vanilla ice-cream filled choux pastry with warm chocolate sauce & black truffle

emotion 코스에서도 디저트는 식사의 마무리를 짓지 못했었다. 너무 질겼던 질감에 온도 대조와 질감 대조는 거의 없는 것과 마찬가지였었고, 블랙 트러플의 향은 불쾌한 여운을 남겨서 끝을 마무리 짓는 것이 아니라 여기에 입안을 개운하게 씻어줄 무언가를 하나 더 먹어야 겠다는 생각이 강하게 들었었다. 물론 짝을 지은 와인이 그런 역할을 하진 못했었다.

이날은 오후 열 시 조금 넘어서 식사가 끝나서 커피 주문이 가능했었는데, 진짜 커피만 나오는 것이 아닌가!

전반적으로 부정적인 평가가 가득하지만 난 그 안에서도 셰프의 의도를 읽었기에 재방문 할 의사는 있다. 어차피 한국에서 어떤 것도 완벽한 것을 바라지 않고, 그것이 마냥 레스토랑의 책임으로만 돌릴 수 없기 때문이다.

다만 이런 레스토랑은 셰프가 의지를 갖고 있다고 해서 모든 것이 원활하게 돌아가지는 않기 때문에 업장측에서도 개선할 필요가 몇 가지 있다. 일단 와인 짝짓기, 요리의 아쉬움을 와인이 충분히 감싸주지 못하고 있다. 서버들의 응대 및 접객은 솔직히 모르겠다. 거의 대부분 매니저가 직접 담당했었기 때문인데, 첫 날 방문했을 때 식사 도중 불 꺼지는 것을 생각해보면...

그리고, 이왕 식전주 권유를 할거라면 레스토랑 입구에 만들어 놓은 이 바도 좀 활용하면 어떨까? 식전주와 식후주를 함께 해결할 수 있는 이 공간을 만들어놓았음에도 불구하고 활용하지 못하는 것이 너무 아쉽다. 특히 예약 시간보다 일찍 온 손님들을 위해 대기할 수 있는 장소까지 같이 만들어 놓고 이 공간을 죽이는 것은 공간 낭비라 생각한다. 비록 레스토랑을 나가자마자 바로 앞에 바가 하나 있지만 그곳의 분위기는 이 레스토랑과 이어지는 것은 아니다.

인스타그램에서도 이야기 했었지만 화장실은 레스토랑 밖을 나가야 있지만 이런 식의 수건 배치는 호텔측이 아무 생각이 없다는 느낌을 많이 받는다. 손을 씻을 때 비누를 먼저 손에 묻히는 사람들만 있는 것은 아닐텐데, 저렇게 수건을 배치해 놓으면 물 묻은 손에 비누를 묻힐 때 어떤 일이 벌어질까?

다시 한 번 말하지만 부정적인 평이 많아도 난 이곳 스테이, 모던 레스토랑을 아주 부정적으로 바라보진 않는다. 그러나, 이런 사소한 것까지 하나 하나가 누적되고 변함이 없다면?